Отдых за границей
Добавлено: 13 мар 2012 15:56
Несколько раз мы проезжаем речку Мара. Скорее всего, именно от неё пошло название этого национального парка.
В том месте, где мы по мосту пересекаем её, она достаточно камениста и имеет быстрое течение. Проехав ещё вперед, мы сворачиваем направо и останавливаемся на одном из её берегов. Ширина русла в этом месте метров 40, высота берега - метра 4. Мунгаи предлагает спуститься мне ниже к берегу, чтобы среди зарослей кустарника показать вблизи притаившегося крокодила. На противоположном берегу, но уже на песчаной отмели, лежит ещё один. Он греется на солнышке.
Мунгаи крепко держит меня за запястье. Метрах в 200-ах от нашего наблюдательного места мы видим темно-бурые покатые островки в воде. Их довольно много. Мы снова садимся в «минивен» и едем вперед, чтобы рассмотреть кто же это поближе.
Оказывается, что это большое стадо бегемотов. Тут их голов 40. Из чёрные спины –островки скучены в одном месте, раздается фырканье, плескание воды, мычание . Вот удивительно – а совсем недалеко от этого места лежит на глинистом берегу и греется на солнышке крокодил. Но бегемотам нечего их бояться - крокодилы нападают на антилоп и зебр, когда те вечером приходят на водопой.
В лодже жизнь идет своим чередом – на завтраки, обеды и ужины подают вкусный шведский стол, маленькие обезьянки неутомимо прыгают по натянутому тенту на крыше нашего ресторана. Вечером, до ужина, я люблю приходить раньше всех к ресторану. Прямо у его открытой веранды стоит огромное дерево, а под ним – искусственна полка на столбе метра 1,5 высотой. Каждый вечер служащий ресторана кладет на полку с одной стороны свежий хлеб, а с другой - свежее мясо. Когда ещё никого нет, сюда , аккуратно перебирая коротенькими лапками, осторожно спускаются разные небольшие животные, похожие на бурундуков или белок. Увы, но я не зоолог. Я не знаю названий этих животных, но, судя по их раскраске, они принадлежат к разным видам - тут есть и с полосками, и в пятнышко, и просто темно-бурые экземпляры с большими подпалинами. Это подтверждают и обьекты их «охоты» - кто-то бережно берет лапками хлеб и тут же начинает его есть, а кто-то быстро хватает кусочки мяса и скрывается в густой кроне.
Ложд предлагает своим гостям и другие развлечения. Здесь. как и в любом отеле мира, если у кого–то случился день рождения , поздравляют его и преподносят праздничный торт.
Я встаю в цепочку гостей и персонала, огибающей круг вокруг именинника, и пою вместе со всеми HAPPY DAY.
Сюда приходят масаи, которые (уже явно на потребу туристов) поют свои боевые песни трубными голосами и устраивают соревнование «самого высокого прыжка». Это – их спорт, игра, соревнование. Это выглядит очень эффектно. Высокие и худощавые люди подпрыгивают над уровнем пола сантиметров на сорок. А тот кто выше всех прыгнул - самый лучший воин.
В другой раз, присев у оборудованного перед рестораном кострища и взяв гитару, садится и поет толстый негр Мобо. Мы говорим ему «Джамбо», когда подходим послушать его песни. Вместе с нами у костра оказываются два европейца и кенийская девушка с длинными заплетенными косичками. Мой спутник идет на кухню отеля и возвращается оттуда с сырыми картофельными клубнями. Он разгребает угольки и засовывает туда картофелины. И Мобо, и англичане ( мы уже успеваем познакомиться с ребятами, оказавшимися служащими миссии ООН) , удивленно смотрят на манипуляции русского парня. Время идет быстро. Мы вместе поём BEATLS и Акуна Матата, угощаем друг друга джином с тоником. Потом наши новые друзья с удовольствием уплетают russian national eat – pechonaya kartoshka с солью. Потом в лодже заканчивается тоник.
Я поднимаю глаза вверх. Я вижу так близко от себя крупные жемчужины звезд и муку Млечного пути и запоминаю этот костер навсегда.
Утром мы уезжаем в Найроби. Дорога неблизкая. По пути мы делаем несколько остановок, покупая на сувенирных развалах подарки и прощаемся с Заповедником Масаи Мара.
В Найроби нас ждет обзорная экскурсия.
Нас провозят на машине по городу, и мы вскользь видим грязные жилые кварталы и старый отель «HILTON» , построенный в колониальном стиле и принимающий гостей ещё со времен англичан. Площадь, где несколько лет назад было взорвано американское посольство. Мы гуляем по новой центральной улице города с несколькими высотными зданиями то ли центра торговли, то ли министерства.
Затем нас везут на смотровую площадку, откуда открывается панорама Найроби. Прямо перед нами – чаша стадиона со сценой посередине, на которой выступают сейчас местные музыкальные коллективы. Склон перед стадионом плотно усеян местными жителями в ярких одеждах. Сегодня воскресенье. Люди отдыхают и слушают музыку на открытом воздухе.
Мы обедаем в ресторане, после чего нам предлагают посетить загородный мини-зоопарк. В пригороде Найроби есть небольшой парк, где жирафы и бородавочники живут в просторном вольере на открытом воздухе. Недалеко от входа есть вышка, поднявшись на которую можно прямо из рук покормить их сухим кормом. Здесь много туристов, а особенно маленьких детей. Длинный шершавый язык жирафа осторожно слизывает с моей ладошки цилиндры корма, а его владелец позирует в обьектив фотокамеры.
На территории парка есть усадьба, где можно просто снять номер и жить там. И каждый день наблюдать из окон практически настоящую жизнь жирафьего стада. Почему практически? Потому что в живой природе жирафы крайне пугливы и ни за что не подпускают к себе близко любопытных исследователей саванны.
У нас остается ещё немного времени, после чего мы спешим в аэропорт, чтобы совершить часовой перелет в Момбасу, к океану, на пляжный отдых.
В Момбасе заметно теплее. Здесь уже +25 и больше влажность.
Уже затемно, немного рассказав по дороге о городе, встречающий представитель фирмы привозит нас в отель и помогает разместиться в номерах с огромной кроватью под балдахином и большой корзинкой фруктов на журнальном столике.
За ужином приятно играет музыка. Негр-музыкант замечательно играет на старом рояле и белозубо улыбается гостям отеля.
Утром мы знакомимся с территорией отеля и пляжем. По всей площади построены двухэтажные белые домики-бунгало, увитые олеандрами. Нас сразу же предупреждают, что уходить далеко по пляжу не рекомендуется. «Опасность, мисс» - говорит охранник и страшно закатывает белки. Скорее всего, он имеет в виду более «пиратские» взгляды на жизнь местного населения. За территорией никакого променада нет. Фактически мы замкнуты в пространстве отеля и вынуждены проводить все оставшееся нам время на отдых только здесь.
Океан прекрасен и загадочен одновременно. Во время отливов-приливов вода метров на 300 уходит от берега, обнажая дно со старыми коралловыми банками.
В это время местные рыбаки ловят здесь сетями рыбу и, приветливо улыбаясь, позволяют себя сфотографировать взамен на покупку больших причудливых ракушек. Каждый день я нахожу кучу маленьких раковин, а однажды мне попадается даже мертвая рыба-шар.
Лежа в шезлонгах и потягивая местное вкусное пиво «ELEFANT”, мы наблюдаем как в бассейне резвятся дети, аниматор на пляже играет с голландцами в шары, недалеко тренер по дайвингу пытается обучить клиентов первым навыкам входа в воду, а по пляжу местные «бизнесмены» водят для фотографирования лошадей или верблюдов. Черные, как смоль, пейзанки носят незамысловатые украшения и парео.
Вечерами после ужина мы любим сидеть в баре на самом берегу и пить вкусное вино, закусывая огромными омарами.
А ночью, когда мы спим, по траве на территории отеля в наш человеческий мир путешествуют полчища крабиков.
На солнечных верандах живут разноцветные геконы, у ресторана заросли камыша с корзинками гнезд желтых юрких птичек, в парке у огромных баобабов встречаются пугливые обезьяны.
А мне, мне – скучно…. И я уговариваю моих спутников устроить какую-нибудь вылазку.
Очень скоро в отеле мы покупаем экскурсию по Момбасе. Старый кэб с шофером в белоснежных лаковых перчатка забирает нас с рецепции. Увы, мои друзья не говорят по–английски, поэтому сегодня их гидом буду я. Мы заезжаем в супермаркет и покупаем себе немного джина (пока мои друзья уходят за покупками, мы перекидываемся с шофером парой фраз и обмениваемся монетками - я даю ему русскую мелочь, он мне - металлические кругляшки кенийских денег).
Впереди у нас – паромная переправа, соединяющая два берега большого залива. Мы,как настоящие колонизаторы, сидим в машине, на паром вьезжают и другие автомобили и автобусы, местное население послушно стоит все полчаса переправы. Люди заглядывают в наше авто. В это время особо остро понимаешь, какая у тебя белая кожа.
И вот мы в Момбасе. Момбаса - это портовый город, и так же , как и любой большой порт (будь то Генуя, Измир или Сидней), имеет свой неповторимый характер.
Город грязный, откровенный, рабочий. Совсем вскользь мы осматриваем уже закрытый рыбный рынок, на глаза нам попадается колоритная семейка котов, куры, гуляющие у помойки, местный базар с кучей домохозяек, почему–то тоже черными арбузами, и плетущей прямо на улице своим подружкам затейливые прически парикмахершей.
Старый португальский Fort Jesus поражает своими размерами.
Он построен ещё в 16 веке и имеет несколько экспозиций.
Рассказать об этом поподробнее вызывается местный гид-полиглот. Похоже, что он отлично говорит не только на английском, но и на других языках. Думаю, он неплохо зарабатывает на хлеб.
После мы направляемся на BIG TORY. Шофер делает важное лицо и раздувает щеки, рассказывая, какая она большая, а на поверку завод оказывается довольно большой артелью по производству деревянных сувениров. Под длинными тентами, сидя на небольших стульчиках, мужчины строгают, долбят и выпиливают удивительные ручные изделия в виде фигурок животных или мебель. Везде видны опилки, чурбаны. Темнокожие люди с крепкими руками с любопытством смотрят на нас.
Конечно, в местном магазине мы накупаем гору африканских сувениров. Здесь много всего интересного - деревянные статуи масаи с человеческий рост, зоопарк представителей фауны разного размера, маски, одеяла, посуда. Даже сейчас, спустя столько времени, стоя у меня дома, дерево не потеряло свой удивительный запах чего-то загадочного и сладкого.
Через несколько дней мы покупаем ещё одну экскурсию. Нам предстоит посетить коралловый остров с обедом. Сначала около часа всех туристов везут на автобусе в небольшую бухту. Пока отлив, и нам приходиться идти до шлюпок по песчаному дну, бережно обходя черные точки морских ежей. На бот мы садимся под достаточно сильным дождем. Тент над головой наполняется водой, нам раздают сухие полотенца и горячий чай. Команда бота - всего 4 человека, нас - около 30. Из русских - только мы трое.
Бот выходит на открытую воду и направляется в место, где обычно можно увидеть обедающих дельфинов и сфотографировать их. Нам снова везет - две глянцевые спины с плавниками кружат недалеко от правого борта. Немного проясняется небо. А мы уже подплываем к небольшому атоллу с кипенно-белым песком. Нам раздают маски, ласты , спасательные жилеты и опускают в воду.
Местный подводный мир удивителен и прекрасен. Я парю под водой и понимаю, что обязательно где-нибудь когда-нибудь снова захочу понаблюдать этот загадочный мир безмолвия и красок. Рыбы, актинии, камни, рыбки, полипы, рыбищи ….
Время летит до обидного быстро, и ровно через час нас снова приглашают на бот и кормят обедом. В плетеных плошках у туристов - внушительные куски вкусной рыбы. А вино и фрукты – а ля карт.
На обратном пути нас завозят в деревушку, расположенную на острове. Занимая всю площадь острова, а это порядка 2 гектаров, деревушка живет своей жизнью – хоронит людей , пьет воду из дождесборника, пасет коз, рожает маленьких детей. Нас провожают в местную школу, состоящую всего из двух комнат- классов. После нас на черной грифельной доске остается написанное мелом по-русски - ПРИВЕТ ИЗ РОССИИ.
В нашем отеле на побережье очень хорошо, но слишком спокойно. Уже совсем скоро нам предстоит самая длинная и желанная дорога - дорога домой. Собранные по берегу ракушки я не сдаю в багаж. На первом же пограничном контроле нас останавливают. Сумка с необработанными ракушками облегчает карманы на 70 долларов, и мои спутники шутят, какие золотые теперь у меня ракушки.
Всё. Самолет. Часовой перелет до Найроби, трансконтинентальный до Амстредама и через 4 часа - летняя Москва. В ней люди любуются только голубями и кошками. А перед моими глазами все стоит саванна - живая, честная, злая, откровенная, настоящая саванна. Красивая в своей искренности...
Какое путешествие ждет меня впереди? Я не знаю. Но я очень надеюсь, что смогу дотронуться до теплой кожи экватора на другом континенте.
фсё))))
В том месте, где мы по мосту пересекаем её, она достаточно камениста и имеет быстрое течение. Проехав ещё вперед, мы сворачиваем направо и останавливаемся на одном из её берегов. Ширина русла в этом месте метров 40, высота берега - метра 4. Мунгаи предлагает спуститься мне ниже к берегу, чтобы среди зарослей кустарника показать вблизи притаившегося крокодила. На противоположном берегу, но уже на песчаной отмели, лежит ещё один. Он греется на солнышке.
Мунгаи крепко держит меня за запястье. Метрах в 200-ах от нашего наблюдательного места мы видим темно-бурые покатые островки в воде. Их довольно много. Мы снова садимся в «минивен» и едем вперед, чтобы рассмотреть кто же это поближе.
Оказывается, что это большое стадо бегемотов. Тут их голов 40. Из чёрные спины –островки скучены в одном месте, раздается фырканье, плескание воды, мычание . Вот удивительно – а совсем недалеко от этого места лежит на глинистом берегу и греется на солнышке крокодил. Но бегемотам нечего их бояться - крокодилы нападают на антилоп и зебр, когда те вечером приходят на водопой.
В лодже жизнь идет своим чередом – на завтраки, обеды и ужины подают вкусный шведский стол, маленькие обезьянки неутомимо прыгают по натянутому тенту на крыше нашего ресторана. Вечером, до ужина, я люблю приходить раньше всех к ресторану. Прямо у его открытой веранды стоит огромное дерево, а под ним – искусственна полка на столбе метра 1,5 высотой. Каждый вечер служащий ресторана кладет на полку с одной стороны свежий хлеб, а с другой - свежее мясо. Когда ещё никого нет, сюда , аккуратно перебирая коротенькими лапками, осторожно спускаются разные небольшие животные, похожие на бурундуков или белок. Увы, но я не зоолог. Я не знаю названий этих животных, но, судя по их раскраске, они принадлежат к разным видам - тут есть и с полосками, и в пятнышко, и просто темно-бурые экземпляры с большими подпалинами. Это подтверждают и обьекты их «охоты» - кто-то бережно берет лапками хлеб и тут же начинает его есть, а кто-то быстро хватает кусочки мяса и скрывается в густой кроне.
Ложд предлагает своим гостям и другие развлечения. Здесь. как и в любом отеле мира, если у кого–то случился день рождения , поздравляют его и преподносят праздничный торт.
Я встаю в цепочку гостей и персонала, огибающей круг вокруг именинника, и пою вместе со всеми HAPPY DAY.
Сюда приходят масаи, которые (уже явно на потребу туристов) поют свои боевые песни трубными голосами и устраивают соревнование «самого высокого прыжка». Это – их спорт, игра, соревнование. Это выглядит очень эффектно. Высокие и худощавые люди подпрыгивают над уровнем пола сантиметров на сорок. А тот кто выше всех прыгнул - самый лучший воин.
В другой раз, присев у оборудованного перед рестораном кострища и взяв гитару, садится и поет толстый негр Мобо. Мы говорим ему «Джамбо», когда подходим послушать его песни. Вместе с нами у костра оказываются два европейца и кенийская девушка с длинными заплетенными косичками. Мой спутник идет на кухню отеля и возвращается оттуда с сырыми картофельными клубнями. Он разгребает угольки и засовывает туда картофелины. И Мобо, и англичане ( мы уже успеваем познакомиться с ребятами, оказавшимися служащими миссии ООН) , удивленно смотрят на манипуляции русского парня. Время идет быстро. Мы вместе поём BEATLS и Акуна Матата, угощаем друг друга джином с тоником. Потом наши новые друзья с удовольствием уплетают russian national eat – pechonaya kartoshka с солью. Потом в лодже заканчивается тоник.
Я поднимаю глаза вверх. Я вижу так близко от себя крупные жемчужины звезд и муку Млечного пути и запоминаю этот костер навсегда.
Утром мы уезжаем в Найроби. Дорога неблизкая. По пути мы делаем несколько остановок, покупая на сувенирных развалах подарки и прощаемся с Заповедником Масаи Мара.
В Найроби нас ждет обзорная экскурсия.
Нас провозят на машине по городу, и мы вскользь видим грязные жилые кварталы и старый отель «HILTON» , построенный в колониальном стиле и принимающий гостей ещё со времен англичан. Площадь, где несколько лет назад было взорвано американское посольство. Мы гуляем по новой центральной улице города с несколькими высотными зданиями то ли центра торговли, то ли министерства.
Затем нас везут на смотровую площадку, откуда открывается панорама Найроби. Прямо перед нами – чаша стадиона со сценой посередине, на которой выступают сейчас местные музыкальные коллективы. Склон перед стадионом плотно усеян местными жителями в ярких одеждах. Сегодня воскресенье. Люди отдыхают и слушают музыку на открытом воздухе.
Мы обедаем в ресторане, после чего нам предлагают посетить загородный мини-зоопарк. В пригороде Найроби есть небольшой парк, где жирафы и бородавочники живут в просторном вольере на открытом воздухе. Недалеко от входа есть вышка, поднявшись на которую можно прямо из рук покормить их сухим кормом. Здесь много туристов, а особенно маленьких детей. Длинный шершавый язык жирафа осторожно слизывает с моей ладошки цилиндры корма, а его владелец позирует в обьектив фотокамеры.
На территории парка есть усадьба, где можно просто снять номер и жить там. И каждый день наблюдать из окон практически настоящую жизнь жирафьего стада. Почему практически? Потому что в живой природе жирафы крайне пугливы и ни за что не подпускают к себе близко любопытных исследователей саванны.
У нас остается ещё немного времени, после чего мы спешим в аэропорт, чтобы совершить часовой перелет в Момбасу, к океану, на пляжный отдых.
В Момбасе заметно теплее. Здесь уже +25 и больше влажность.
Уже затемно, немного рассказав по дороге о городе, встречающий представитель фирмы привозит нас в отель и помогает разместиться в номерах с огромной кроватью под балдахином и большой корзинкой фруктов на журнальном столике.
За ужином приятно играет музыка. Негр-музыкант замечательно играет на старом рояле и белозубо улыбается гостям отеля.
Утром мы знакомимся с территорией отеля и пляжем. По всей площади построены двухэтажные белые домики-бунгало, увитые олеандрами. Нас сразу же предупреждают, что уходить далеко по пляжу не рекомендуется. «Опасность, мисс» - говорит охранник и страшно закатывает белки. Скорее всего, он имеет в виду более «пиратские» взгляды на жизнь местного населения. За территорией никакого променада нет. Фактически мы замкнуты в пространстве отеля и вынуждены проводить все оставшееся нам время на отдых только здесь.
Океан прекрасен и загадочен одновременно. Во время отливов-приливов вода метров на 300 уходит от берега, обнажая дно со старыми коралловыми банками.
В это время местные рыбаки ловят здесь сетями рыбу и, приветливо улыбаясь, позволяют себя сфотографировать взамен на покупку больших причудливых ракушек. Каждый день я нахожу кучу маленьких раковин, а однажды мне попадается даже мертвая рыба-шар.
Лежа в шезлонгах и потягивая местное вкусное пиво «ELEFANT”, мы наблюдаем как в бассейне резвятся дети, аниматор на пляже играет с голландцами в шары, недалеко тренер по дайвингу пытается обучить клиентов первым навыкам входа в воду, а по пляжу местные «бизнесмены» водят для фотографирования лошадей или верблюдов. Черные, как смоль, пейзанки носят незамысловатые украшения и парео.
Вечерами после ужина мы любим сидеть в баре на самом берегу и пить вкусное вино, закусывая огромными омарами.
А ночью, когда мы спим, по траве на территории отеля в наш человеческий мир путешествуют полчища крабиков.
На солнечных верандах живут разноцветные геконы, у ресторана заросли камыша с корзинками гнезд желтых юрких птичек, в парке у огромных баобабов встречаются пугливые обезьяны.
А мне, мне – скучно…. И я уговариваю моих спутников устроить какую-нибудь вылазку.
Очень скоро в отеле мы покупаем экскурсию по Момбасе. Старый кэб с шофером в белоснежных лаковых перчатка забирает нас с рецепции. Увы, мои друзья не говорят по–английски, поэтому сегодня их гидом буду я. Мы заезжаем в супермаркет и покупаем себе немного джина (пока мои друзья уходят за покупками, мы перекидываемся с шофером парой фраз и обмениваемся монетками - я даю ему русскую мелочь, он мне - металлические кругляшки кенийских денег).
Впереди у нас – паромная переправа, соединяющая два берега большого залива. Мы,как настоящие колонизаторы, сидим в машине, на паром вьезжают и другие автомобили и автобусы, местное население послушно стоит все полчаса переправы. Люди заглядывают в наше авто. В это время особо остро понимаешь, какая у тебя белая кожа.
И вот мы в Момбасе. Момбаса - это портовый город, и так же , как и любой большой порт (будь то Генуя, Измир или Сидней), имеет свой неповторимый характер.
Город грязный, откровенный, рабочий. Совсем вскользь мы осматриваем уже закрытый рыбный рынок, на глаза нам попадается колоритная семейка котов, куры, гуляющие у помойки, местный базар с кучей домохозяек, почему–то тоже черными арбузами, и плетущей прямо на улице своим подружкам затейливые прически парикмахершей.
Старый португальский Fort Jesus поражает своими размерами.
Он построен ещё в 16 веке и имеет несколько экспозиций.
Рассказать об этом поподробнее вызывается местный гид-полиглот. Похоже, что он отлично говорит не только на английском, но и на других языках. Думаю, он неплохо зарабатывает на хлеб.
После мы направляемся на BIG TORY. Шофер делает важное лицо и раздувает щеки, рассказывая, какая она большая, а на поверку завод оказывается довольно большой артелью по производству деревянных сувениров. Под длинными тентами, сидя на небольших стульчиках, мужчины строгают, долбят и выпиливают удивительные ручные изделия в виде фигурок животных или мебель. Везде видны опилки, чурбаны. Темнокожие люди с крепкими руками с любопытством смотрят на нас.
Конечно, в местном магазине мы накупаем гору африканских сувениров. Здесь много всего интересного - деревянные статуи масаи с человеческий рост, зоопарк представителей фауны разного размера, маски, одеяла, посуда. Даже сейчас, спустя столько времени, стоя у меня дома, дерево не потеряло свой удивительный запах чего-то загадочного и сладкого.
Через несколько дней мы покупаем ещё одну экскурсию. Нам предстоит посетить коралловый остров с обедом. Сначала около часа всех туристов везут на автобусе в небольшую бухту. Пока отлив, и нам приходиться идти до шлюпок по песчаному дну, бережно обходя черные точки морских ежей. На бот мы садимся под достаточно сильным дождем. Тент над головой наполняется водой, нам раздают сухие полотенца и горячий чай. Команда бота - всего 4 человека, нас - около 30. Из русских - только мы трое.
Бот выходит на открытую воду и направляется в место, где обычно можно увидеть обедающих дельфинов и сфотографировать их. Нам снова везет - две глянцевые спины с плавниками кружат недалеко от правого борта. Немного проясняется небо. А мы уже подплываем к небольшому атоллу с кипенно-белым песком. Нам раздают маски, ласты , спасательные жилеты и опускают в воду.
Местный подводный мир удивителен и прекрасен. Я парю под водой и понимаю, что обязательно где-нибудь когда-нибудь снова захочу понаблюдать этот загадочный мир безмолвия и красок. Рыбы, актинии, камни, рыбки, полипы, рыбищи ….
Время летит до обидного быстро, и ровно через час нас снова приглашают на бот и кормят обедом. В плетеных плошках у туристов - внушительные куски вкусной рыбы. А вино и фрукты – а ля карт.
На обратном пути нас завозят в деревушку, расположенную на острове. Занимая всю площадь острова, а это порядка 2 гектаров, деревушка живет своей жизнью – хоронит людей , пьет воду из дождесборника, пасет коз, рожает маленьких детей. Нас провожают в местную школу, состоящую всего из двух комнат- классов. После нас на черной грифельной доске остается написанное мелом по-русски - ПРИВЕТ ИЗ РОССИИ.
В нашем отеле на побережье очень хорошо, но слишком спокойно. Уже совсем скоро нам предстоит самая длинная и желанная дорога - дорога домой. Собранные по берегу ракушки я не сдаю в багаж. На первом же пограничном контроле нас останавливают. Сумка с необработанными ракушками облегчает карманы на 70 долларов, и мои спутники шутят, какие золотые теперь у меня ракушки.
Всё. Самолет. Часовой перелет до Найроби, трансконтинентальный до Амстредама и через 4 часа - летняя Москва. В ней люди любуются только голубями и кошками. А перед моими глазами все стоит саванна - живая, честная, злая, откровенная, настоящая саванна. Красивая в своей искренности...
Какое путешествие ждет меня впереди? Я не знаю. Но я очень надеюсь, что смогу дотронуться до теплой кожи экватора на другом континенте.
фсё))))
не особо раскрученное направление даже у самостоятельных путешественников 
