Отдых за границей

[Aviator]

будет дегустировать сигары и ром

Как бы после их сигар с их же ромом тоже медпомощь не потребовалась.

[Корефан]

добровольцем будешь ? один уже есть, готовый на кубу ехать

давай до кучи его+девок с Тверской,чтоб не скучно было и с кем поболтать ес чё

[EvilBear]

Кто на Кубе был ?

Тоже Кубу хочу посмотреть. Тринидат, Старая Гавана, да и так, прокатиться по стране.

люблю черный Havana Ciub , да и белый с золотым ничетак, а с утреца и мохито можно

+1

[Шура Мурина]

согласна на вакцину и лечение в Монако, ну или в Беарице ( на худой конец )

ЗЫ Куда-это всеобщий пофигизм, "маньяна" там на каждом шагу, местная может белого жениха прямо домой привезти, кожа у них реально пахнет мускатом что ли

[Droopy]

Droopy
я семейство в Париж скоро отправлю,хош похлопочу ес те отдых нужен кулюторный с развлечением разным и в дисней лэнде пожиганеть.оттянуться там тоже где есть.франция цевильнее будет

Пасиб , был уже , кругом одни негрозадые , музеи ( которые я терпеть не могу ) , да и вообще как то не по мне такой отдых , хотя многим нравится в т.ч. моей жене

[Droopy]

Женьку на Кубу отправим

А Друпи тогда куда летит?

Мы хотели всей нашей бандой в конце мая

[Dr.Schultz]

Мы хотели всей нашей бандой в конце мая

а у нас на май в Тай банда уже 9 чел

[taisha k.]

Мы хотели всей нашей бандой в конце мая

а у нас на май в Тай банда уже 9 чел

вспомнила шутку:
-Девушка, дайте мне ящик водки, ящик мартини, ящик шампанского, ящик виски и триста презервативов
- Пожалуйста, возьмите меня с собой!

[papa_jons]

йето пипец, ток в бассейн подали
наш турист погиб
http://www.newsru.com/world/09mar2012/beachresort.html

[Шура Мурина]

йето пипец, ток в бассейн подали
наш турист погиб
http://www.newsru.com/world/09mar2012/beachresort.html

журналистам писать больше не о чем. а сколько в России не менее глупых ми трагических смертей ?
каждый кирпич ждем своего высокого полета

[papa_jons]

а сколько в России не менее глупых ми трагических смертей ?

с гражданами Таиланда ?

[Шура Мурина]

а сколько в России не менее глупых ми трагических смертей ?

с гражданами Таиланда ?

аааа......ну что кирпич, что кокос- одна хрень

[escapeman]

Так сложилось. Меня вон в децтве на стройке 380 в распредшкафу тряхануло и ничего, а этих в бассейне в Таиланде и вон как. Просто несчастный случай.

[papa_jons]

Меня вон в децтве на стройке 380 в распредшкафу тряхануло

оно и видно

[SPeaker]

Вернулись вот из африки.
Кения, танзания и занзибар.

Жутко интересные места! Хорошо, что это сложное направление, поэтому русских мы не встречали. Отдохнули отлично.
Но африка дорогая, зараза. Поэтому больше туда особого желания ехать нет.
Впечатления от сафари отличные. Исполнил давнюю мечту жены. И это, наверно, самое главное для меня.

Только вот мы улетели из Найроби, как там вчера терракт произошел...такие дела

[Dr.Schultz]

SPeaker
как с едой там дела? больше Занзибар интересует
какие достопримечательности на острове интересные?
черепах видели? и на чём летели?

[Шура Мурина]

Вернулись вот из африки.
Кения, танзания и занзибар.

Жутко интересные места! Хорошо, что это сложное направление, поэтому русских мы не встречали. Отдохнули отлично.
Но африка дорогая, зараза. Поэтому больше туда особого желания ехать нет.
Впечатления от сафари отличные. Исполнил давнюю мечту жены. И это, наверно, самое главное для меня.

Только вот мы улетели из Найроби, как там вчера терракт произошел...такие дела

в каких парках вы были ?

[SPeaker]

Ну у нас более бюджетный и самостоятельный трип, так шта губу особо не раскатывали, ибо при других раскладах, сумма была бы соовсем другая.
Злой
С едой дела вполне нормально. Желудок слабину не дал.
На занзибаре и подавно всё на поток поставлено. Цены не копеешные, но можно поискать местные кафе, которые дешевле процентов на 30, чем отельные рестораны.
Мы там сделали выбор в пользу лучшего побережья, но довольно дешевого отеля и не очень людного места. Местное кафе нашли всего одно, и то во вторую половину отдыха, в последствии питались только там. Было еще одно "кафе", но это уж совсем экстрим, я побоялся туда идти.
В плане еды почему хотелось бы сравнить занзик с боракаем. Занзик похож на недоразвитый и более дорогой боракай.
Достопримечательности занзика можно вычитать в инете. Но мы никуда не ездили опять жаба и лень нас поборола. Черепах видели в других странах. В лес за обезянками ехать не хотелось. Единственно, что было бы действительно интересно, так это плавание с дельфинами. Стоило 150 баксов на двоих, плюс погода на занзике не стабильна, поэтому съездить не получилось. На снорк тоже не ездили, по причине не особого желания и опять же, погоды.
Летели до Кении катарцами - удобный рейс и цена вполне адекватная.
С кении до занзика - пресижн эир. Полтора часа полета стоит как половин билета до москвы...

Шура Мурина стандартная программа на 5 дней. Масаи-мара - два с половиной дня. Накуру - один день, Найваши - один день. Большую Пятерку закрыли, но есть и минусы. Вся миграция копытных в это время в танзании была, поэтому не видели этих миллионов газелей и гну, а так же не видели миллионов розовых фламинго, которые обычно пасутся на озере. Видимо улетели на другое, ведь у них тоже своеобразная миграция. Но фламинго были, несколько больших стай. Вот.

[Dr.Schultz]

Занзик похож на недоразвитый и более дорогой боракай.

т.е. лучше филиппины?

С кении до занзика - пресижн эир. Полтора часа полета стоит как половин билета до москвы...

нет альтернатив? а если заранее тикет брать?
з.ы. и всё-таки что кушали в основном? рыба, мясо, рис, овощи и фрукты?

[SPeaker]

т.е. лучше филиппины?

Ммм...да. Песок конкретно на боракае получше. Хотя мы еще не сравнивали. Бутылки с песком есть и с боракая и с занзика. Надо сравнить Еда на бораке подешевле.
Но и занзик тоже интересен. Закаты тоже шикарные. Чистокровные негры, масаи. Нет гомосеков и трансов (на филях один из таких обчистил наш номер в приличном отеле).
А, на занзике большие отливы, поэтому надо хорошо продумать период отдыха и побережье. На нашем отливы почти не чувствовались.

нет альтернатив? а если заранее тикет брать?

Альтернативы есть. еще 3-4 компании. Флай540 чуть дешевле. Но цены все равно нефиговые. 10 тыщ на лицо, я считаю не малым, особенно после филиппин с 800 рублями за двоих за перелет. Акций в африке почти нет, цены не меняются, хоть за полгода бери.

всё-таки что кушали в основном? рыба, мясо, рис, овощи и фрукты?

Стандартный набор в ресторане: несколько "супов", несколько пицц, несколько паст, индийские блюда, салаты, сэндвичи, бургеры, несколько видов рыб, кальмары/осьминог, королевские креведко, джамбо креведко и еще что нибудь. Это есть во всех.
В местной кафешке иногда не бывало какой-либо рыбы. Обычный набор рыб в меню: кинг-фиш, дорадо, баракуда, снапер (целый), тунец.
Все главные блюда подаются с рисом, картошкой фри и иногда с овощами. Ну как обычно.
Перепробовали всю рыбу. Вполне ничего, но что-то мне кажется готовить они не умеют. Помню в шри-ланке брал тунца под каким-то соусом, его я до сих пор не забуду. А на занзике ничего особо не запомнилось. Хотя были довольно прикольные кальмары и осьминог.

Фрукты ели:
бананы - нормальные.
Арбузы - так себе. Покупать отдельный арбуз на развале не стали.
Папая - так себе. На Сейшелах гораздо лучше.
Ананасы - зэ бэст. Тут они самые лучшие.
До манго что-то не добрались. Но есть мнение, что манго лучше филиппинских не будет

[Dr.Schultz]

Альтернативы есть. еще 3-4 компании. Флай540 чуть дешевле. Но цены все равно нефиговые. 10 тыщ на лицо, я считаю не малым, особенно после филиппин с 800 рублями за двоих за перелет. Акций в африке почти нет, цены не меняются, хоть за полгода бери.

плохо, как в России прям

[papa_jons]

Нет гомосеков и трансов

Фредди Меркури с занзика

[SPeaker]

плохо, как в России прям

ага, почти. Только там половина населения за гранью нищеты и не совсем понятно, куда деваются деньги... У нас конечно тоже деньги пиляться со ужасающей быстротой, но там вообще непонятно куда они уходят и сфига ли такие цены.

Фредди Меркури с занзика

Поэтому его и выгнали оттуда В любом случае такое количество гомасов с трансами, как на филях, еще поискать надо.

[papa_jons]

SPeaker
хоть фоток чтоль пару-тройку выложил, интересно же ведь

[SPeaker]

Постараюсь. Всем интересно и мне в том числе тут 2500 фоток, пока их разгребу, обработаю слегка... Я их даже еще до конца не посмотрел. Полторы тыщи только осилили, за два дня

[Dr.Schultz]

SPeaker
неплохо было бы отдельный топик-отчёт создать

[SPeaker]

Мм... Ну жена наверно на авд напишет. А я если лень поборю тоже накатю отдельный отчет. И выложу где нибудь типа отзыв.ру. Хотя если модер не будет против, могу сюда запостить отдельной темой. Ну или хотя бы ссылочку кину. С фотками, всё как положено...

Путешествие довольно интересное, так что думаю оно заслуживает отчета только вот надо быстро собраться с мыслями, обработать фотки и тд...

[Шура Мурина]

а памятник чемодану Айболита на Занзибаре видели? ))

[Шура Мурина]

Путешествие довольно интересное, так что думаю оно заслуживает отчета только вот надо быстро собраться с мыслями, обработать фотки и тд...

у меня,кстати отчет такой по Кении есть )) литературный

[SPeaker]

Да я сам раньше много писал. В том числе было несколько больших отчетов о путешествиях. Но щас чето отошел от дел Хотя уже хочется что-то написать. Вот так и борется желание с ленью

[Dr.Schultz]

у меня,кстати отчет такой по Кении есть )) литературный

Да я сам раньше много писал. В том числе было несколько больших отчетов о путешествиях.

выкладывайте, не стесняйтесь

[Шура Мурина]

*стесняясь*

Самое странное, что об Африке мы даже не думали. Мы собирались в Японию. Но оказалось, что в Токио есть смысл останавливаться лишь на несколько дней, а на Сайпане будет скучно.
И тогда мы решили выбрать Кению. Надо вам сказать, что поездка началась ещё в Москве, где мы долго искали в районе ЦУМа ведомственную поликлинику с символическим номером 13, чтобы сделать прививку от желтой лихорадки, и были на консультации на Пироговке у профессора-инфекциониста, поделившегося с нами тайнами пребывания в этой африканской стране. Оказывается, в Кении (как и в любом неблагополучном по эпидемиям регионе) многое нельзя. Нельзя ходить босиком по пляжам, пить коктейли с колотым льдом, есть местные салаты и непрожаренное мясо, а так же очищенные фрукты. Зато без ограничения можно было пить джин с тоником, который содержит хинин, помогающий в борьбе с малярией. Кстати, о малярии - для её профилактики нужно принимать таблетки Лариам (мефлохин). Курс состоит из приема 4 таблеток один раз в неделю. По одной таблетке вы принимаете за неделю до поездки, во время и оставшиеся уже дома.

И вот мы в самолете. В аэропорту мы распрощались со своим багажом, встреча с которым будет уже в Найроби.
Мы - это я и два моих спутника, для которых я буду во время путешествия и переводчиком, и сопровождающей, и другом. Уже потом, спустя какое-то время, всё это действительно окажется так, а сейчас мы просто туристы, летящие навстречу приключениям и новым впечатлениям.

Амстердам встречает нас чистым небом и вкусным кофе в баре аэропорта, огромным, кишащим людским муравейником, везущим пассажиров по своим горизонтальным эскалаторам от терминала к центру. Трансконтинентальный рейс улетает вечером. Лететь предстоит 9 часов. Машина - огромный вместительный «Боинг» с пледами, наушниками и плотным ужином на борту. Самолет полон. Мы наравне с другими пассажирами летим навстречу с невидимым поясом Земли, называемым экватором. Ещё со школьных уроков географии я помню, что где- то там, далеко, он есть, и я хочу увидеть его сказочный пояс.

Утро встречает нас ровным гулом мощных двигателей. Стюарды уже развозят кофе, до посадки ещё есть время. В какой-то момент в иллюминаторе слева, среди розовеющих от восходящего солнышка облаков, я вижу верхушку огромной горы. Не исключаю, что это - моя фантазия, но до сих пор я наивно верю, что вижу пик Килиманджаро.
Приземление в Найроби проходит вполне по–европейски – те же радостные хлопки пассажиров от желанного и мягкого соприкосновения с землей, такой же большой аэропорт со стойками регистрации и транспортерами с багажом. Вот только здесь больше «других» людей. У них очень темная кожа, крупные черты лица, довольно плотные фигуры и колоритная одежда.

Первый вдох воздуха, первые лучи солнца и…обычная растительность на стоянке автомашин перед аэропортом. И ещё – стойкое ощущение не жары. Кстати, поездка наша – июльская, в Кении –зима. Вот так всё перевернуто с ног на голову. Летом - зима, зимой - зелень и + 20 С по Цельсию.
Нас уже встречают. Нашего гида зовут Мунгаи. «Джамбо!» говорит он и улыбается нам. Он довольно хорошо говорит по-русски, так как учился в России и успел полюбить нашу страну. Кстати, ещё лет 6-7 назад найти в Кении русскоговорящего переводчика было очень сложно. Тогда русские были только в консульстве, но дипломатическая работа не позволяла работу «на стороне», и только сейчас с этим стало гораздо проще.
Кения - англоязычная страна. Язык – наследие колониального прошлого. Но как приятно слышать родную речь в центре Африки!
Мунгаи сажает нас в «минивен» . Нам предстоит дорога до Mount Kenia Safari Club, где мы переночуем всего одну ночь перед дорогой в лодж в национальном парке Masai Mara. Спустя час езды мы начинаем шутить о том, что здесь, скорее всего, проходит Курская, нет, Кенийская Магнитная Аномалия. Дорога разрезает окрестности как пирог. Вдоль неё мелькают старые лачуги, мусорные развалы, пальмы и небольшие магазинчики, повозки с волами, рассыпавшиеся горохом куры и дети, сидящие у мам за спинами в больших платках или играющие на земле с собаками.

Пейзаж колоритен. Кениец рассказывает нам о том, что страна после получения независимости живет ещё бедно, зато большую долю в национальном валовом продукте занимает экспорт кофе, плантации которого мы то и дело видим справа и слева. Пару раз мы делаем остановки на заправке. Шофер нашего «минивена» при первом же удобном случае просит разрешения сфотографироваться на его аппарат «с белой леди» . «Кока-Кола» оказывается настоящей, и мы двигаемся дальше.

Впереди нас ждет ещё очень многое - увидеть диких животных в живой природе, попасть на настоящий коралловый риф, услышать роскошный джаз в баре нашего отеля, но все это пока в будущем….

А экватор оказывается гораздо ближе, чем я думала. И (вы можете мне даже не поверить) его можно даже увидеть, почувствовать, дотронуться до него ладошками по-настоящему. Для нас это происходит совсем неожиданно....

Спустя часа 3 поездки, впереди мы замечаем довольно большой придорожный поселок с импровизированными лотками, на которых разложены различные поделки местных умельцев и одежда на продажу. Кстати, позднее, мы ещё часто будем видеть африканские сувениры . Только в отелях они будут выглядеть лощенее и стоить дороже, а на таких развалах иметь трогательный и колоритный вид и стоить копейки.

Мы останавливаемся у палаток. Мунгаи, заговорщески улыбаясь, просит нас выйти из машины. Недалеко от проезжей части мы видим огромный щит. На ней нарисован силуэт африканского континента и ровно посередине рисунок пересекает ровная горизонтальная полоса – «Вы на экваторе, Господа»!
Я сажусь на корточки и дотрагиваюсь до теплого асфальта рукой. Наверное мне кажется, но что-то теплое и большое, переползая, начинает пульсировать у меня под ладонью большой теплой анакондой. Мои спутники настроены куда менее романтично. Просто им не верится, что они находятся на самом экваторе .

И тогда к ним подходит колоритный кениец с абсолютно белой реденькой бородой и обычным пластмассовым ведром в руках.
«Джамбо», - улыбается он и ставит ведро перед нами. Ему нужны спички. Обыкновенные спички. Коробок достает Мунгаи. Человек у нас на глазах обезглавливает одну из них и осторожно опускает в центр ведра. Спичка, неподвижно замерев на поверхности воды, у нас на глазах начинает медленно крутиться вокруг своей оси вправо. Я с восторгом вспоминаю уроки физики и правило "буравчика". По лицам моих спутников, в отличие от моего щенячьего восторга, пока ничего нельзя прочесть.
Кениец берет своё ведро и, приглашая последовать за ним, переходит на другую сторону от щита. Мы останавливаемся метрах в 15-ти от того места, где нам уже демонстрировали опыт. Мужчина так же обезглавливает спичку, опускает ее в воду и победно смотрит на нас. Спичка, немного "подумав", начинает крутиться влево. Кениец добивается своего – на моем лице шок.
Один из моих спутников, немного помедлив, делает шаг в сторону ведра, поднимает его и тщательно осматривает дно в поисках магнита. Увы, никакого магнита нет. А потом происходит удивительная вещь - мои друзья покупают настоящий сертификат с печатями, удостоверяющий, что мы были на экваторе!

Вы можете подарить кому-то звезду или сфотографировать радугу. Вы можете гнаться по пустыне за миражом, но это я!... Я первая догадалась прикоснуться к шершавой коже экватора рукой . Большая теплая анаконда уже обернула Землю за талию. И только я знаю, какая она живая и добрая.

[Шура Мурина]

Оставшаяся часть пути до Mount Kenya Safari Club проходит в полном молчании. Может быть оттого, что мы устали и немного голодны, а возможно и от настоящего первого дня встречи с новой для нас страной...

До отеля мы добираемся ещё засветло.
Этот лодж – один из пяти лучших в Кении отелей и один из самых старейших. Он стал принимать путешественников ещё в 60-ые годы прошлого века.
Номера сделаны в виде просторных вилл, построенных на расстоянии друг от друга и утопающих в зелени. В каждой вилле - камин, который, к нашему большому удивлению, для нас растопят служащие ближе к вечеру.
Но это потом, а сейчас мы расходимся по нашим номерам, чтобы немного отдохнуть и принять душ, а потом идем обследовать территорию.

В центре, на безупречно подстриженной лужайке, недалеко от трех искусственных прудиков, важно ходят какие-то большие птицы. Мы подходим ближе и рассматриваем их уже на расстоянии вытянутой руки. Белые птицы, очень напоминающие аистов, только с более толстыми темными клювами, Они никуда не торопятся, а важно гуляют вокруг нас, не подпуская к себе очень близко.
Потом мы направляемся в сторону гольф-поля, заглядываем на ресепшн. На ужин нас просят прийти в вечерней одежде. Отель очень напоминает мне добротный английский клуб.

Я прощаюсь со своими спутниками и иду исследовать свою виллу.
Всё очень достойно – деревянные шезлонги на просторной веранде, высоченные потолки, массивная мебель, просторная ванная комната с биде и камин, который уже затопили. Немного странно, да? Африка, июль, а у меня в комнате потрескивают бревна, и хочется закрыть глаза и укутать уставшее тело в клетчатый плед.
Я уже начинаю дремать, но меня приглашают на ужин. Одевшись в платье под леопарда, я встречаюсь со своими спутниками и иду в ресторан. Блюда за шведским столом необычно вкусны. Мы выбираем молодое португальское вино и делимся, наконец, своими впечатлениями. Играет живая музыка и совсем не верится, что где-то недалеко, параллельно нам, гуляют дикие звери, и очень скоро мы сможем их увидеть...

Утром меня будят тревожные крики предрассветных птиц. В кронах соседних деревьев прыгают стайки маленьких обезьянок. Над лесом стоит густой туман. После плотного завтрака мы уезжаем на небольшой аэродром, откуда нам предстоит воздушное путешествие до национального парка Masai Mara. Мы успеваем заглянуть в сувенирный магазинчик, прощаемся с отелем и забрасываем свои вещи в наш «минивен».

Аэродром оказывается небольшим летным полем. Недалеко стоят несколько небольших самолетов, похожих на наши кукурузники и планеры. Мои друзья очень надеются, что их повезет ИЛ, и хихикают над этими хлипкими этажерками.

Пока мы ждем наш борт, у взлетной полосы появляются два небольших пикапа. И - чудо! Из чрева машин выпрыгивают маленькие детки. Их человек 30 в возрасте 5-8 лет. Я не знаю, каким образом все они поместились в двух небольших машинах, но факт остается фактом – я вижу это собственными глазами. Одетые в одинаковые зеленые курточки, с заплетенными на разные лады кудряшками, детки столпились у кромки поля. Они с восторгом смотрят на самолеты. Чуть позже каждого из них полная чернокожая воспитательница будет подводить к одному из самолетиков, а фотограф снимать ребенка на фоне белоснежной крылатой машины. Потом мы встретим такие же группы школьников и в Момбасе при осмотре старой португальской крепости (там нам попадутся девочки постарше в одинаковой серой форме и клетчатых юбочках), и в одном из лоджей в национальном парке, куда я специально попрошу завезти нас Мунгаи, чтобы увидеть другой лодж... Затем деток так же утрамбовывают в пикапы и увозят. Мы машем им вслед руками и ловим из забавные улыбки вслед.

Шок наступает чуть позже, когда на взлетную полосу приземляется белая легкая сесна и Мунгаи, как заправский борт-проводник, приглашает нас пройти на посадку. В самолете всего 4 кресла – летчика, штурмана рядом с ним и два - сзади над небольшим багажным отсеком для пассажиров.
Летчик - не обременённый шевелюрой и улыбающийся француз , оказывается, ни слова не понимает по-английски. Наш багаж грузят под сиденья. Пилот жестом приглашает нас занять свои места, Мунгаи прощается с нами до встречи в лодже Siana Springs, двигатель грозно урчит и…мы взлетаем!...
Говорят, что самые безопасные для полетов - это легкие самолетики, умеющие планировать в воздухе в случае поломки двигателей. Но тогда я про это просто не вспоминаю.
Я завороженно смотрю в пластиковое окошко слева и вижу глянцевую лысину пилота впереди себя. Рядом с пилотом восседает в кресле старший из моих спутников.. На голове его такие же, как и у пилота, наушники. Потом он расскажет мне, как слышал настоящие воздушные переговоры, и в очередной раз посетует, что не знает никакого иностранного языка. Мы ещё не догадываемся, что в этой стрекозе мы будем лететь ровно час, что порой она будет подниматься выше облаков. Мы просто верим в то,.что наше воздушное путешествие закончиться благополучно.

Спустя какое-то время я начинаю вглядываться в плывущую под нами землю. Сверху кажется, что она расчерчена на ровные прямоугольники и квадраты, пересекаемые ниточками дорог. Постепенно пространство теряет свой графически правильный рисунок, давая мне возможность угадать то небольшой лесок, то ручей, то перелесок, то крону одиноко стоящего большого дерева.
Постепенно мы снижаемся , я замечаю прямо под нами в саванне недалеко у дерева пасущегося жирафа.

Много позже, уже в Найроби при посещении в его пригороде питомника- зоопарка , мы узнаем , что в Кении живут только три вида жирафов, отличающиеся окрасом шкуры. А сейчас я ахаю от восторга и наконец-то понимаю, что такое кайф.
Взлетная полоса – это очищенная от травы красноватая земляная дорожка метров 200 длинной, на которую нас изящно сажает пилот и выключает двигатели.

[Шура Мурина]

*продолжая*

WELCOME to Masai Mara!

Первое, что мы видим, покинув самолет, - это 2 худых человека в красных одеяниях, стоящие недалеко от нас. Они - местные жители, люди из племени масаи, кочевники и пастухи, живущие в дикой природе и не похожие даже внешне на других кенийцев. Я сразу вспоминаю темнокожего марафонца – бегуна - высокого, худого, с длинными ногами и руками.

Тут, пожалуй, следует сделать небольшое отступление и рассказать о том, что нам поведал гид. Итак, это племя довольно многочисленно и до сих пор предпочитает жить в дикой природе.
На государственном уровне оно как бы занимает нишу наших цыган. Родина предлагает им и участие в выборах, и обучение их детей в школах. Вот только такая «обуза» , похоже, не очень-то им и нужна. Племя живет небольшими семьями –деревнями по 30-40 человек, связанными между собой близкими родственными связями. Взрослеют масаи рано , женятся и рожают детей - тоже рано. И умирают. Мунгаи рассказывает нам, что когда умирает масаи, его тело после прощания выносится за территорию деревни и просто присыпается камнями. Масаи занимаются тем, что пасут скот - коров и коз.
Надо вам сказать, что их домашние животные отличаются спокойным нравом. Несколько раз перед нашей машиной мы видели стадо, перегоняемое пастухом - животные переходят дорогу в колонне и никуда не торопятся.
Пища масаев - это мясо, кровь и молоко коров, питье - вода из ручья недалеко от деревни. Иногда, когда вокруг остается не очень много травы, семья снимается с места и кочует на новую территорию.

Деревня представляет собой круг, обнесенный со всех сторон очень колючим кустарником. Домики, сделанные из соломы и сухого навоза, маленькие и даже мы нагибаемся, когда проходим внутрь. Никакого электричества нет. В домике крошечная комнатка с кроватью и загончик для теленка.

В центре деревни - месиво из нового навоза, пастухи каждый вечер загоняют стадо в центр деревни, пряча и охраняя свой скот от хищников.
Мужчины одеты или завернуты в ярко-красные платки.
Иногда такое одеяние может быть в клеточку, но обязательно красного цвета. Связанно это с тем, чтобы масаи было видно издалека в саванне. На ногах - шлепанцы из автомобильных шин.

Насколько я понимаю, есть семьи, которые живут за счет демонстрации любопытным туристам своего быта, а есть те, кто действительно закрыт для внешнего мира.

Однажды мы будем проезжать мимо одной из таких деревень и решим посмотреть на их жизнь вблизи. Мои белые кроссовки будут напрочь испорчены, зато мы впервые услышим гулкий утробный звук, издаваемый масаи во время приветственного танца, заглянем в один из жилых домиков, вокруг нас будут толпиться сопливые малыши с мухами на пухлых губах в то время, пока их папы будут старательно показывать нам, как они разводят трением костер, а я замечу у одного из них часы на запястье руки.
Их женщины будут просить «белую леди» подарить им сумочку и шейный платок, взамен предлагая мне чудесные, яркие, но очень дешёвые безделушки из бисера.
Вот таких хозяев саванны мы и видим, приземлившись на маленькой сессне недалеко от нашего лоджа.
Вообще-то лоджами называются отели, расположенные близко или на территории национальных парков. Наш отель называется Siana Springs.
Дорога и сам вид отеля поначалу приводят моих друзей в ужас. Представьте себе палаточный городок в тени высоченных деревьев, окруженный со всех сторон колючим кустарником. Вход в лодж представляет из себя туннель высотой и шириной примерно 2 метра. Машина подвозит нас к его жерлу и останавливается перед спутанными прутьями туннеля в неподвижности. Шофер помогает донести наш багаж, и мы проходим к рецепции.

Мы видим ухоженную лужайку, ресторан под тентом с огромной верандой, и домики –палатки, в которых нам предстоит какое-то время жить. По крыше ресторана прыгают вертлявые обезьянки, недалеко от домиков мы замечаем гуляющих газелей. Мы берем ключи и направляемся к своим «номерам».

Мой номер представляет из себя две огромные брезентовые палатки, находящиеся одна в другой. На окнах - сетки от москитов. В палатке есть все: раковина, душ, туалет, очень крепкая мебель – роскошная двуспальная кровать, полки для багажа, журнальный стол и стулья. Меня очень радует наличие света и горячей воды и веселит полное отсутствие замка. Теперь свою дверь я буду крепко завязывать внизу на веревочку, в надежде, что сюда не проникнет ни одна из любопытных обезьянок.

На территории, кроме нас, есть и другие туристы. Уже вечером за ужином я замечаю как много здесь людей, причем среди них есть и дети – 6-9 лет. Много англичан, испанцев, немцев. Мы знакомимся с одной женщиной в инвалидном кресле из Ливерпуля и каждый раз при встрече будем перекидываемся парочкой ничего не значащих фраз и теплых улыбок.

Мы успеваем немного передохнуть, когда появляется наш гид и предлагает совершить нам первую вылазку в национальный парк. Ура! Мы увидим животных!...

[Шура Мурина]

Вьезд в национальный парк Masai Mara представляет из себя высокую деревянную арку- ворота и полное отсутствие ограды справа или слева от неё. У ворот сидят полные негритянки, бойко торгующие сувенирами. Недалеко расположены несколько жилых построек и магазинчиков, в одном из которых мы покупаем виски. Мунгаи показывает даже здание школы для детей масаи. Мы одеты как заправские путешественники - в легкие шорты и рубашки, пробковый шлем и подаренные принимающей нас стороной панамами KOBO.

Наша машина – это белый микроавтобус с открывающимся верхом. Мы – это наш чернокожий шофер, Мунгаи и трое сумасшедших русских, неведомо как попавшие сюда из страны медведей и балалаек.
Наш «минивэн» белого цвета. Так удобнее. На большом расстоянии, а саванна представляет из себя, как правило, открытое пространство с небольшим холмами, такой транспорт виден издалека. Можно очень легко сориентироваться куда направляются другие машины. Мы сами, часто разьезжаясь на нешироких дорогах, приветственно машем рукой другим туристам в других «минивенах».
У каждого водителя в машине – рация, по которой он часто переговаривается, и едет туда, где в саванне происходит что-то интересное.
Сама саванна - это отдельная история. Редкий лесок, переходящий в заросли кустарника, высокая трава, перелесок, холмистая местность с выбивающимися на дороге каменными жилами, одиночные высокие деревья. Краски - желтые, серые, бледно–зеленые.
Вдали – дым. Мунгаи рассказывает нам, что иногда в саванне горит трава. Горит до тех пор, пока полоса огня не наталкивается на какое–либо препятствие – будь то ручей или дорога, или начавшийся дождь. Никаких пожарных нет. Природа сама регулирует свою жизнь. Спустя 2-3 недели на месте сгоревшего дерна уже появляется свежая трава, и только кости и черепа антилоп, выбеленные солнцем и промытые дождями, выглядят на фоне невысокой молодой травы «черными метками» бренности жизни.
В Заповеднике нельзя мусорить, выходить из машины, шуметь, выбрасывать окурки в траву. Мы принимаем правила игры.

Первое, что попадается нам на глаза - это стадо слонов. Они бредут недалеко от дороги, покачивая грифельными спинами. Стадо чинно переходит дорогу перед нашей машиной. Полный восторг! Малыши жмутся к маминым ногам–тумбам, но увернуться от обьектива не успевают.
Спустя какое-то время мы перестанем реагировать на них. В список животных, чаще всего встречающихся нам на пути, попадают антилопы Гну, зебры, слоны и бородавочники. Став немножко «гурманами», мы ищем встречи с жирафами, носорогами, леопардами, буйволами.
Животный мир дикой природы живет своей жизнью. Звери не обращают внимания на машины, люди жадно впитывают их жизнь в себя на фото- и видеопленку.

За всё время пребывания в парке мы видим страусов, крокодилов, львов, бабуинов, грифов, гиен, много разных птиц, бегемотов, гепардов, разные виды больших и маленьких антилоп. Считается, что в Африке живет Большая Пятерка животных - это слон, буйвол, лев, носорог и жираф. Во время нашего путешествия нам не удается увидеть только носорогов. Всех остальных ближе или дальше от себя мы видим, фотографируем их, дышим с ними одним воздухом...

В первый же вечер на вечернем сафари мы едем мимо небольшой рощицы низкорослого кустарника. Мунгаи показывает нам, что с подветренной стороны по траве пружинистой походкой неторопливо двигается гепард.
Но мы почему–то не останавливаемся полюбоваться им, а направляемся на машине в другой конец кустарников, где уже скопилось несколько джипов с другими туристами. Между кустарником и нами пасется стайка маленьких антилоп.
В одно мгновение из кустов появляется наш знакомый гепард и, сделав несколько огромный грациозных прыжков, нападает на одну из них. Гепард хватает добычу за шею, садится на задние лапы и начинает её душить. В воздухе висит тишина. Спустя 5 минут, когда антилопка уже не подает признаков жизни, гепард бережно кладет её трупик на землю и внимательно смотрит на нашу эскадру машин. Всё. Сейчас он будет её есть или потащит своим котятам. Мы понимаем это и, не испытывая его терпение, медленно уезжаем прочь.
Мунгаи рассказывает нам, что за 3 года его работы в национальных парках с туристами сам процесс охоты он видит всего в 3-ий раз. Нам - везёт.

В невысокой траве недалеко от дороги большими серыми горошинами, разбросанными на расстоянии 3-5 метров друг от друга, пасется стадо бабуинов. Нас предупреждают, что эти обезьяны умны, злы и поэтому опасны. В отличие от тех же львов, они могут напасть даже на движущийся транспорт. Нам снова везет - они лишь поворачивают головы со злыми глазами-бусинками и скалят в нашу сторону зубы.

Мы наблюдаем за семейкой бородавочника. Мамаша с мощным рылом и три маленьких поросенка быстро-быстро семенят куда-то, задрав веселые хвостики с кисточками на конце.

Недалеко, в небольшой луже грязи метров 5–ти в радиусе, успеваем заметить довольно крупную гиену. Она сидит по пояс в темной жиже. «Она отдыхает после еды» - подсказывает нам Мунгаи.

В другой раз в высоком кустарнике в полдень мы замечаем толстое меховое пузо с крупными пятнами. Сытый и крупный леопард спит в тени, спрятавшись от полуденного солнышка. Теперь мы знаем, что это большая ярко-рыжая кошка наравне с чёрным носорогом считается одним из самых редких животных, встречающихся здесь.

Вокруг огромными стадами пасутся антилопы-гну . Забавными вкраплениями среди них смотрятся полосатые зебры. Антилопы стараются держаться ближе к менее малочисленным табунчикам зебр – те умнее, да и слух со зрением у них лучше. Вот таким вот анклавом гну спасаются от охотников- львов.

Еды здесь много. Львицы уже подрастили свое потомство. Вот они большим прайдом голов в 10 подыскивают место для отдыха в тени кустарника после удачной охоты.
Пузики малышей круглые и рыжие, львицы легли и дремлют в прохладном шорохе листвы.
Чуть в стороне мы замечаем двух молодых львиц и льва. Сиеста. Одна из львиц подходит близко ко льву, трется крупом о его голову и прямо у нас на глазах начинает демонстрировать ему свои женские прелести. В течение минуты лев наседает сзади на львицу, и, к восторгу моих спутников , издает победный рык. Удовлетворенная львица возвращается к своей товарке и ложится хвостом прямо у её носа, подрагивая и источая ещё запах львиной шерсти.

В небе парят грифы. Эти птицы - санитары саванны. Они питаются падалью и наравне с гиенами занимают определенную нишу в данном сообществе. Верный признак того, что можно увидеть что-то интересное – это кружащие над одним местом сразу несколько птиц.
Мы двигаемся туда, рассекая бампером высокие желтые стебли травы.
Прямо перед капотом с тяжелым шорохом массивных крыльев взмывают вверх отяжелевшие птицы. Перед нашими глазами возникает жуткая картина – остывающая туша зебры с уже обьеденными боками и запрокинутой неестественно назад головой. Да, зрелище впечатляющее!

В саванне потрясающие закаты. Солнце уходит в розовые облака круглым упругим мячиком. Воздух чистый и теплый. Шорохи, вздохи, скрип, мяуканье, ворчание….


Однажды мы заезжаем в саванну довольно далеко. Мунгаи и шофёр, придирчиво оглядев окрестности, предлагают нам выйти из машины. Недалеко я вижу бетонный столб около метра высотой, разделенный прямой вертикальной бороздой –углублением на две равные половины. Наш проводник с улыбкой на лице сообщает, что мы «незаконно перешли границу и сейчас находимся на территории другого государства».
Мы находимся на территории национального парка Seringeti в Танзании!

Дело в том, что, конечно, никаких заграждений и пограничных шлагбаумов нет - животные осенью и весной мигрируют на большие расстояния, и их размеренной жизни не должны мешать искусственные преграды, придуманные людьми.

В другой раз наши хозяева устраивают нам пикник под огромным деревом недалеко от норы дикообраза. Тогда нам щекочет нервы все - и высокая трава, и виртуальное присутствие где-то под нашими ногами дикого колючего животного, и еда, бережно упакованная в ресторане лоджа. Мы расстилаем большой плед, садимся на землю и интернациональной компанией в пять человек обедаем на свежем воздухе.